El Kruger I

Lo primero que impresiona del Kruger es la ausencia absoluta de huellas de civilización en el paisaje. Nada más entrar en el parque, dejan de verse postes telegráficos, cables, pozos, instalaciones o construcciones de cualquier tipo. A lo largo del horizonte sólo se ven las montañas, los ríos y la vegetación de la sabana. Lo único que recuerda al viajero que vive en el siglo XXI es el asfalto de la carretera.
Accedimos al parque por la puerta Orpen, situada más o menos en la mitad. A ciento cincuenta metros de la entrada encontramos el primer grupo de jirafas, otro de ñus, un pequeño rebaño de cebras y los omnipresentes impalas. Los animales estaban muy cerca de la carretera y la cruzaban de un lado a otro sin ninguna aprensión ni evidencia de miedo hacia los coches. Para ellos, como luego nos dijeron, la carretera es también una comodidad y la utilizan porque es mucho más cómoda y segura que las sendas que discurren entre la maleza. Esta feliz circunstancia hace que el viaje en coche por el parque permita ver todo tipo de animales.

Las carreteras son rectas y van recorriendo diversos tipos de paisaje. Hacia el sur, el terreno es un poco más escarpado, verde y selvático; en el centro y hacia el norte, hay enormes planicies y extensiones de sabana, menos arbolada y más seca. Los herbívoros están distribuidos en función de su alimentación y las plantas adecuadas que se dan en cada zona, mientras que los depredadores recorren todo el parque en busca de presas.

El viaje por el parque resulta muy ameno. Cuando no se ven animales, porque se está atento a cualquier movimiento en la maleza o junto a la carretera, y cuando se ven, porque contemplar en libertad a la fauna africana es una experiencia inenarrable. En nuestro caso, después del primer grupo que vimos, recorrimos bastantes kilómetros sin ver casi nada. De repente, en medio de la sabana, apareció un enorme elefante, un macho o bull de los que caminan solos -puesto que las manadas las forman las hembras y las crías- y cuya presencia nos dejó boquiabiertos. El animal no era todavía un gran tusker, es decir, sus colmillos no estaban completamente desarrollados, pero resultaban igualmente enormes. Probablemente se trataba de un animal joven, de unos veinticinco años. Los grandes tuskers viven casi hasta los setenta y, salvo accidentes, mueren de malnutrición. Un elefante come más de 150 Kg. de hierba y hojas al día y puede pesar más de siete toneladas. Pero con los años, esta permanente e incansable actividad comedora termina por desgastar sus dientes hasta hacérselos perder casi completamente y es entonces cuando el animal entra en una fase de defectuosa nutrición que provoca una gran debilidad y que, finalmente, acaba con su vida.
Desde Orpen fuimos al campamento de Satara, donde pensábamos dormir, pero no había sitios libres así que giramos hacia el norte y llegamos, atravesando la sabana, hasta Letaba, otro campamento situado en el centro del parque al lado del río del mismo nombre.

En el parque hay una decena aproximada de campamentos del mismo estilo, diseminados a lo largo de las carreteras. Son lugares vallados y seguros y cuentan con distintas clases de alojamiento, generalmente pequeños huts o chozas con varias camas, bungalows familiares y terrenos para acampar con caravanas o tiendas propias. Cuentan con cocina, cafetería, tiendas de recuerdos y diversos edificios educativos. En Letaba, por ejemplo, hay un auditorio y una sala de exposiciones dedicada al elefante, donde pudimos leer muchas curiosidades sobre su vida, su pasado y presente en el parque y vimos el museo dedicado a los siete magníficos, los tuskers más grandes de la historia del Kruger con su filiación, historia completa y colmillos exhibidos para admiración del respetable. Cada uno de estos colmillos pesa entre 50 y 70 Kg. Casi todos los animales murieron por causas naturales aunque uno de ellos fue cazado por furtivos que, al menos, no tuvieron tiempo para llevarse el marfil.
Nuestro hut en Letaba no estaba mal aunque, comparado con la cabaña de Moholoholo, era bastante deficiente. Estaba bien equipado, tenía cocina, menaje, baño y tres camas individuales, pero carecía por completo de encanto y de cualquier tipo de detalle. Es evidente que se trata solo de un lugar para pasar la noche seguro y poco más.
Llegamos al campamento sobre las cuatro de la tarde, lo que nos permitó salir y dar el último paseo en dirección al río donde pudimos ver gran cantidad de hipopótamos y más elefantes. Al regreso, decidimos hacer el night ride o paseo nocturno. Es una hora favorable para ver animales, especialmente grandes felinos y nosotros tuvimos suerte. Al lado mismo del campamento, apenas a doscientos metros de la puerta, en plena carretera, un grupo de leones había dado caza a una enorme jirafa. Al parecer, una de las leonas del grupo se encontraba enferma y yacía junto a la jirafa a la espera de recuperarse. La escena nocturna, iluminada por los focos de la furgoneta en la que viajábamos y que, por cierto, era abierta, resultaba sobrecogedora. La jirafa estaba medio devorada y la leona nos lanzaba de vez en cuando una mirada fulminante que nos hacía recordar que íbamos en un vehículo abierto. Tomamos algunas fotografías aunque con pobre resultado y continuamos nuestro viaje que ya no volvió a ofrecernos un espectáculo semejante.
Cuando nos abalanzamos sobre la cama, exhaustos, era aún temprano pero nos esperaba la siguiente jornada que debía empezar de madrugada, sobre las cinco y media.

Sudáfrica

Sudáfrica es un país muy desarrollado. Tiene una superficie mayor que el doble de España y unos cincuenta millones de habitantes. Es un país rico en recursos, bien industrializado y con brillantes perpectivas de futuro. Aún así, la renta per cápita no llega a los 6.000 dólares anuales lo que coloca al país en el rango de, digamos, Turquía, Panamá, Brasil y Argentina. Pensemos que Portugal, por dar un ejemplo europeo, supera los 20.000 y nuestra querida España ya está por encima de los 30.000, casi al nivel de Italia. La cuestión es que la riqueza en Sudáfrica está bastante mal distribuida de modo que el nivel de vida de los blancos es mucho más alto que el de la mayoría negra. Esto hace que la media que supone la renta per cápita, no dé una idea real del nivel del país que, en ciertos aspectos, es increíblemente alto y hasta lujoso.
Una de las ventajas de Mozambique es su cercanía con Sudáfrica. La frontera de Komatipoort-Ressano García está a 80Km. de Maputo y la capital J’burg -como dicen ellos- está a 600 Km. de magnífica carretera. A dos horas de Maputo hay extraordinarios centros médicos, dentistas de calidad y una oferta comercial absolutamente desconocida en Mozambique lo que hace que los fines de semana Sudáfrica sea el destino preferido de muchos mozambiqueños pudientes y de extranjeros expatriados. Por otro lado, la industria turística está muy desarrollada y ofrece una variedad y calidad de oferta, sencillamente sorprendente.
El mayor atractivo de todo el norte del país, celebérrima atracción administrada con exquisito celo y cuidado por las autoridades es el mundialmente conocido Parque Nacional Kruger, una inmensa extensión de más de dos millones de hectáreas, 350 Km. de largo por casi 60 de ancho, que le dan una superficie parecida a la de Israel, el País de Gales o toda la cordillera cantábrica española. Paul Kruger, presidente de la República, creó una reserva de caza en la zona en 1898 que fue el origen y punto de partida del parque actual. Entonces era mucho más pequeño y se concentraba en lo que hoy es la región sur, cerca del río Cocodrilo. El objetivo del parque era crear una red de abrevaderos para que los animales pudieran sobrevivir durante las sequías. Con el tiempo, el parque ha ido creciendo, desalojando a todos los primitivos habitantes (fundamentalmente al pueblo Makulele que fue íntegramente trasladado y que actualmente gestiona conjuntamente con la administración una zona del parque) y haciéndose accesible al turismo. Hasta los años 60 del siglo pasado no se comenzó a desarrollar esta actividad construyendo campamentos y dotándolos de electricidad, agua corriente y otras comodidades. Hoy es un inmenso laboratorio de estudios zoológicos y educativos, una atracción turística de primer orden y un proyecto en plena dinámica de expansión. En el año 2002, el Parque Kruger se unió al Parque Nacional Limpopo de Mozambique y al Gonarezhou de Zimbabwe para crear el Gran Parque Transfonterizo del Limpopo, una extensión de más de 35.000 kilómetros cuadrados que actualmente está en pleno proceso de consolidación y que constituye la mayor reserva natural de toda Africa.
Dedicamos el fin de semana pasado a recorrer el parque y sus alrededores. El viaje comenzó rodeando el Kruger por el sur, a lo largo del Río Cocodrilo, hasta Nelspruit. Desde allí, bordeando la frontera occidental de la reserva, por la provincia de Mpumalanga, subimos hasta Hazyview y, finalmente, Moholoholo, donde hicimos la primera escala. Pasamos la noche en un lodge donde nos proporcionaron una maravillosa cabaña a la que no faltaba detalle. El campamento está situado junto a un pequeño río que discurre frente a las montañas Drakenberg de impresionante presencia y muy cerca hay gran cantidad de atracciones turísticas: el cañón del Blyde River, viajes en canoa, rafting, ascensiones en globo, excursiones a caballo y muchas otras.
A pocos kilómetros del campamento se encuentra el Moholoholo Rehabilitation Center, un centro para el cuidado de animales heridos. Además de este trabajo, ofrecen visitas educativas donde se explican muchas peculiaridades de los animales, aspectos ecológicos del sistema y cuáles son los peligros que le acechan. Tienen una gran colección de animales que ya no pueden ser reintroducidos en la naturaleza, cada uno por diversas circunstancias aunque casi todas lamentables. Conocimos a Guardian, una impresionante águila negra que fue creada en cautividad y que se cree humana de modo que, siendo un animal muy territorial, atacaría a cualquier hombre para mantenerle fuera de su espacio de caza; a una preciosa y aterrorizada cría de rinoceronte negro, abandonada por sus padres después de haber caído en una trampa; a Big Boy, un majestuoso león de más de 200 Kg. de peso que también fue criado en cautividad y que ahora es tan afectuoso con los humanos que correría hacia ellos instantáneamente pero que, al verlos huir, no podría olvidar su instinto de que todo lo que corre constituye una presa y acabaría por matarlos. Finalmente conocidos a Snuffer, un ratel o honey badger francamente simpático. Fue criado por humanos y es un animal increíblemente inteligente que ha escapado de su jaula de 22 maneras distintas (información literal) y dotado, además de un valor a toda prueba. Al parecer, una de las veces en que se escapó, se le ocurrió ir a visitar a Big Boy al que, sin ningún temor ni provocación previa, decidió atacar. Pese a la enorme velocidad del ratel, Big Boy consiguió atraparle entre sus fauces pero, gracias a su piel gruesa y suelta, el animalito apenas sufrió daños. Días después, Snuffer volvió a escaparse, al parecer con el único propósito de buscar otra vez a Big Boy para vengarse de él, de modo que fue allí y le atacó. El león volvió a atraparle pero una vez más el pequeño mustélido consiguió zafarse sin grandes daños mordiendo al gran gato en toda la nariz. Es una divertidísima, amigable, valiente y juguetona criatura dotada, lamentablemente, de una inconcebible capacidad destructora que no le permitió seguir viviendo con la familia que le crió y que le abandonó hasta ser recogido por la fundación donde hoy podemos disfrutar de sus correrías.

La Alfaiatería

Una de las cosas más apreciables en la vida cotidiana de los países escasamente desarrollados es lo barata que resulta la mano de obra. Mientras que en España, por ejemplo, el valor final de la mercancía depende en un porcentaje elevadísimo de la mano de obra empleada en su elaboración, transformación y comercialización, en Mozambique el precio lo determina, en esencia, el de la materia prima. Esto hace que, por poner otro ejemplo, una parte importante de las mercancías que se comercializan en los supermercados de Maputo sean importadas de Sudáfrica y no sólo me refiero a productos más elaborados sino a cosas tan simples como patatas, cebollas y lechugas que resulta más barato traer de allí que de cualquier lugar de Mozambique porque no hay medios materiales para su comercialización, mientras que la mano de obra necesaria para el transporte y distribución de productos baratos apenas supone un pequeño valor añadido.

Lo anterior sirve para explicar porqué me he encargado un flamante traje a medida en la tienda de la esquina. Para empezar, la tienda gira bajo el precioso nombre de alfaiatería, el viejo vocablo árabe utilizado en la España Musulmana para nombrar a las sastrerías y que aún se conserva en el español literario con la grafía alfayate. Mi alfaiatería luce en el escaparate varios trajes de diversos tipos, incluyendo uno de tipo indo-oriental porque el Chefe Alfaiate es, como suele acontecer, un monhé, esto es, un pakistaní. El establecimiento tiene un venerable aire rancio y familiar, como las viejas sastrerías españolas de los años cincuenta, con su mesa y estantes de madera, muestrarios de tela, tijeras, jaboncillos, alfileres, acericos y todos esos artilugios típicos de la profesión que ya apenas pueden verse en los modernos centros de moda y que, si existen, deben estar reservados para la confección a medida de alto nivel, inaccesible para los seres humanos de tipo medio y no digamos modesto como un servidor.

Pues bien, mi alfayate aplica precios módicos a su mano de obra que, si he de fiarme de los trajes que están en proceso de confección, es delicada y cuidadosa como todo trabajo artesanal, lo que me decidió por encargarle un fato “príncipe de gales” de tomo y lomo con el que emular y competir con el embajador en las recepciones oficiales. En la guerra como en la guerra.

Dada la poca entidad de la mano de obra, es posible poner el acento en la elección de una buena tela y así, he escogido un precioso tejido inglés importado a través de Sudáfrica, de finura y calidad excepcionales, al que espero que haga honor el corte principesco que espero de mi tradicional y amabilísimo alfaiate. En cuanto llegue la tela, comenzará la ceremonia de las pruebas y medidas que, según me ha anticipado, no serán pocas. Ya sólo me falta un barbero particular para ser un señor de aquellos que fueron mis abuelos.

Café Continental

En la Avenida 25 de Septiembre, que constituye la espina dorsal de La Baixa, se encuentra el Café Continental, un antiguo establecimiento de los años 30 que conserva, milagrosamente intacta, la decoración original y un decadente aire colonial. El amplio salón está repleto de espejos, ventanales a la calle y mobiliario de hierro y mármol, al uso de los viejos cafés lisboetas del Bairro Alto y, salvando las distancias, de los venerables cafés literarios del Madrid bohemio de finales del siglo XIX y primeros 30 años del XX como el Comercial, el Suizo, el Pombo o el entrañable Gijón. Encontrar uno de estos protagonistas de la edad de oro de los cafés en el África Austral no deja de ser una experiencia tan extravagante y exótica como lo sería ver un puesto callejero de piri-piri de galinha confortablemente instalado en las calles de Valladolid, por citar un caso. El Café Continental está inmaculadamente limpio y atendido por una legión de eficacísimos empleados. En su interior, hay un departamento para la venta a la calle, que cuenta con una imponente selección de pasteles y una panadería, todo a precios muy razonables.

Aunque sirven comidas, lo tradicional es sentarse tranquilamente en la varanda y tomar un delicioso café expreso o com leite acompañado de un pastelinho de nata, un delicioso hojaldre relleno de crema pastelera que constituye uno los productos tradicionales del local y que, a poco que uno se acostumbre, se convierte en un rito sacramental.

Sentado en los veladores del Continental se puede contemplar a los viandantes que recorren la bulliciosa avenida, el Mercado do Pau (“de palo” o “de la madera”) que inunda los sábados la vecina plaza 25 de Junio y el ajetreo de los carrinhos que van y vienen del muy próximo Mercado Central.

Hay otros cafés en Maputo dignos de ser visitados pero ninguno con el sabor y el ambiente que destilan las paredes del Continental. Además, aquí, a diferencia de otros establecimientos en los que abundan los extranjeros, hay mucha clientela local lo que aporta mayor autenticidad y cercanía.

Llegué al Continental después de dar un paseo por las grandes avenidas de la ciudad. Crucé por delante del Palacio dos Casamentos donde los rítmicos cánticos tradicionales de los testigos y damas de honor, recubiertos de sedas multicolores, forman un ejército de gala que atruena la Avda. Julius Nyerere desde primeras horas de cada sábado. Multitud de convidados se abalanzan sobre los novios para darles sus parabéns y desearles lo mejor, antes de salir como una horda musical y bullanguera hacia la fiesta y el banquete de bodas. Mientas miraba embobado el espectáculo, me encontré con varios conocidos. La ciudad se está haciendo pequeña…

Al final de la semana

Desocupado lector: A punto de terminar la terrible semana, me dispongo a dejar aquí constancia de la dificultad habida durante la misma para dar novedades. El trabajo ha inundado los días, muchas reuniones aplazadas se han materializado ahora, nuevas visitas a juzgados se han realizado y, para colmo, hemos iniciado un pequeño seminario de formación del que me he hecho cargo personalmente, de modo que apenas he hecho otra cosa que ir de acá para allá como un yo-yó.

Como remate de semana, nos hemos despertado este viernes con la noticia de que el Ministerio de Agricultura, un enorme edificio situado en la Praza dos Heróis, ha comenzado a arder a eso de las 6 de la mañana dejándolo –a estas horas- completamente destruido pese a los denodados esfuerzos de la magra fuerza de bomberos de la ciudad. Las causas son desconocidas aunque se supone que habrá sido un cortocircuito, cosa bastante frecuente y generalizada en los edificios antiguos por razón del lamentable estado de sus instalaciones generales, llenas de cables viejos, canalizaciones rotas, derivaciones y conexiones hechas de cualquier manera. El incendio y destrucción del ministerio traerá gravísimas complicaciones burocráticas, sin contar con las materiales. Veremos en qué resulta.

Por fin tengo mi carrinha a la que he bautizado Bakki, que es como se llaman en afrikáans. Su estado general es aceptable lo que quiere decir malo en términos europeos, pero bueno en consideración a su recia naturaleza africana. Es una auténtica mula de carga con 3.200 c.c., tracción total, cinco plazas y una estupenda caja trasera para llevar cosas o personas al estilo local. He visto carrinhas como ésta con más de treinta personas a bordo. En las bodas, por ejemplo, hacen de transporte colectivo; los novios van delante, mientras que en la caja van los invitados cantando a voz en grito las canciones festivas tradicionales. Un espectáculo. La mía es blanca y cuenta con uno de los ya conocidos “secretos” que se supone la hacen inexpugnable para los malandros. El secreto, en la línea habitual de este tipo de aparejos, requirió la intervención de todos los motoristas de la oficina hasta dar con el mecanismo de puesta en marcha y desconexión. Bakki permanece de momento en el parking porque carece de seguro y prefiero no arriesgarme a atropellar a alguien y vérmelas con sus deudos.

Namaacha

Namaacha es una pequeña localidad cercana a Maputo -unos 80 Km.- que hace frontera con Swazilandia. Allí nos fuimos para conocer el Juzgado de Distrito y hacer un pequeño trabajo de recogida de datos sobre su funcionamiento. Namaacha tiene un clima mucho más templado que el de Maputo porque está rodeada de montañas. Muchos capitalinos de pro se construyen aquí sus segundas residencias para huir del agobiante calor del verano. La ciudad es muy africana, sin centro apreciable, sólo largas avenidas o carreteras sin asfaltar flanqueadas de casas individuales con grandes jardines, huertos, granjas y una enorme y antigua iglesias colonial dedicada a la Virgen de Fátima a la que peregrinan dos veces al año muchos fieles que vienen a pie desde Maputo y otros lugares del país. Dentro de la iglesia, hay que destacar un vía crucis de colorida factura, pintado a mano en las paredes por artistas locales, que aporta un bello toque popular al interior del edificio.

El edificio del tribunal fue construido con ayuda extranjera y resulta espacioso aunque no especialmente bien concebido. Tiene los techos muy altos y habitaciones muy pequeñas, llenas de recovecos y esquinas. Alrededor tiene un enorme y cuidado jardín.

En la frontera hay mucha gente, casi todos dedicados al contrabando de alimentos y materias primas. Compran en Swazilandia, donde es más barato, y lo revenden en Mozambique, ganando una modesta plusvalía. Justo en la parte Swazi, nada más pasar las aduanas, hay un enorme supermercado. Casi todos los mozambiqueños cruzan la frontera sin pasaporte pero eso forma parte de la tradición local. Los problemas se resuelven, no se sabe cómo, sin necesidad de acudir al Juzgado.

Sobre las 10 de la mañana, la ciudad se llena de niños de todas las edades que vienen y van a las escuelas; todos van sonriendo y jugando, con vestidos multicolores, en grupitos de la misma edad y siempre solos. Al pasar a mi lado, todos saludaban y aproveché la ocasión para tomar algunas fotografías que luego les mostraba en la pantallita digital consiguiendo sus caritas de asombro y grandes risas. Siguiendo la tradición africana, casi ninguno está inscrito en el registro. Algún tiempo después del parto, el padre hace una especie de presentación pública del recién nacido a familiares y vecinos y desde ese momento, el niño es reconocido como parte de una determinada familia. Eso es todo. Será mucho tiempo después cuando tendrá que registrarse para obtener alguna prestación social o inscribirse en alguna parte. Si es católico, se bautizará muy tarde, ya casi adulto, y siempre que sus padres estén casados por la iglesia y después de tres años de catequesis a razón de ocho meses por año.